Vous avez choisi le carrelage. Il est dans le salon, dans les cartons, calé contre le mur du couloir depuis trois semaines. Et maintenant il faut le poser. C'est là que la plupart des gens découvrent une chose : la partie visible du chantier — aligner de jolis carreaux blancs — prend deux jours. Le reste, préparation, étanchéité, calepinage, joints, prend une semaine.
J'ai carrelé ma première salle de bain en pensant l'inverse. Résultat : deux carreaux décollés au bout de huit mois, juste au-dessus de la baignoire, et une ligne de joints qui partait en biais vers le coin droit. J'ai tout repris. Cette fois-là, j'ai compris l'essentiel, et c'est ce que je vais vous transmettre ici.
Points clés à retenir
- En pièce humide, l'étanchéité sous carrelage n'est pas optionnelle : primaire + natte dans la zone douche.
- Le calepinage se décide avant le premier carreau collé, jamais après.
- Une colle C2 pour les grands formats et les zones mouillées, pas une colle premier prix.
- Prévoyez 2 à 3 mm de joint : c'est ce qui absorbe les tolérances du mur.
- Comptez 10 % de carreaux en plus pour les coupes et la casse.
- Deux jours de pose réelle, une semaine de chantier complet. Ne mélangez pas les deux.
Par où commencer pour carreler un mur de salle de bain
On me pose souvent la question : « Carreler une salle de bain, par où commencer ? » Franchement, pas par les carreaux. Ceux qui attaquent la pose le premier jour finissent par tout arracher, ou par vivre avec un mur de travers pendant quinze ans.
Le support avant tout
Un mur de salle de bain, c'est rarement plat. Un placo (BA13) neuf peut avoir 3 à 5 mm de défaut au mètre, un mur ancien en a souvent 10. Et un carreau de 30 x 60 posé sur une ondulation, ça se voit immédiatement : la lumière rasante transforme le moindre creux en ombre portée.
Deux options. Soit vous rattrapez au mortier de ragréage, soit vous acceptez le défaut. Moi, j'ai longtemps cru que la colle épaisse allait compenser. Elle ne compense pas. Le carreau suit le mur.
L'ordre de pose
Concrètement, dans l'ordre :
- Purger les murs, gratter les restes de peinture cloquée
- Dégraisser avec un primaire d'accroche
- Traiter l'étanchéité dans la zone douche et autour de la baignoire
- Tracer l'axe de calepinage
- Poser en partant du bas et de l'axe central, pas d'un angle
La dernière étape surprend souvent. Si vous commencez par un coin, vous finissez par un coin, et c'est là que le carreau coupé se retrouve — petit, moche, visible. En partant du centre, les coupes s'équilibrent de chaque côté. C'est la règle que j'applique systématiquement depuis, et je vous assure que le rendu final n'a rien à voir.
Le matériel pour poser du carrelage mural
Je vais être direct : vous pouvez louer la moitié de la liste. La plupart des outils chers servent une fois.
| Outil | Utilité | Achat ou location |
|---|---|---|
| Peigne à colle (6 ou 8 mm) | Étaler la colle sur le mur | Achat (~8 €) |
| Carrelette manuelle | Coupes droites | Achat pour petit chantier |
| Croisillons (2 ou 3 mm) | Régularité des joints | Achat (quelques euros le sachet) |
| Niveau laser | Axe de référence | Location |
| Scie à eau | Coupes sur carrelage épais | Location |
| Ventouse de pose | Grands formats 60 x 120 | Achat ou location |
La question de la colle
Il existe une norme, la classe C, qui range les mortiers-colles en deux familles : C1 (standard) et C2 (améliorée). Pour un mur de pièce humide ou un carreau de grand format, prenez du C2. Un carreau de 60 x 120 pèse lourd, et une colle C1 tient moins bien sous son propre poids en phase de prise.
La colle prête à l'emploi (en seau) prend le temps d'être facile. Sauf qu'en pièce humide elle est souvent déconseillée, et je l'ai appris en posant une faïence au-dessus d'un lavabo — réaction de ma part au bout d'un an, carreaux qui sonnaient creux sous le doigt. Gâchez du mortier-colle en poudre. C'est moins agréable, plus salissant, mais ça tient.
Pose carrelage mural salle de bain : vertical ou horizontal ?
La règle optique est simple. Un carreau posé en horizontal élargit visuellement la pièce. Posé en vertical, il étire la hauteur. Dans une salle de bain étroite avec 2,40 m sous plafond, l'horizontal rend l'espace plus respirable. Dans une pièce haute et un peu carrée, le vertical casse la monotonie.
Spoiler : il n'y a pas de bonne réponse universelle, mais il y a un piège. Si vous posez en vertical et que votre mur n'est pas parfaitement d'aplomb, le défaut s'accentue sur toute la hauteur. En horizontal, il reste localisé sur une rangée. J'ai vu des verticales magnifiques dans les magazines — sur des murs parfaitement dressés. Dans une salle de bain des années 80, l'horizontal pardonne davantage.
Le format 30 x 60
C'est le standard qui fonctionne presque partout. Un carreau de 30 x 60 cm se pose sans ventouse, se coupe à la carrelette pour peu que le grès soit cuit, et donne un rendu contemporain sans les contraintes du grand format. Comptez un rang posé en une quinzaine de minutes quand vous avez le coup. Les trois premiers vous prendront une heure.
Pose faïence salle de bain sur placo
Coller du carrelage sur un placo, c'est possible, mais il faut envoyer le bon placo. Du BA13 classique dans une douche, vous allez au-devant d'un problème d'humidité. Le placo hydrofuge (le fameux vert) au minimum. Le placo hydrofuge + primaire d'étanchéité dans la zone douche, c'est encore mieux.
Deux détails que j'ai découverts à mes dépens :
- Un BA13 sur ossature aura toujours une légère souplesse. Ne posez pas de carreau trop lourd dessus, ou doublez les plaques.
- La vis doit être bien noyée. Une vis qui dépasse de 1 mm crée une bosse que la colle ne cachera pas.
Et si je veux poser sur un vieux carrelage ?
Techniquement faisable. Concrètement risqué. Le carrelage en place doit être parfaitement adhérent — tapotez. S'il sonne creux, décrochez tout. Ensuite, il faut un primaire d'accroche spécifique : la colle n'adhère pas sur du carrelage vernissé brut, elle glisse. Je l'ai fait une fois dans une cuisine. Ça a tenu. Mais j'ai tapoté chaque carreau avant de commencer, et j'en ai décroché sept.
Étanchéité dans une pièce humide : le point qu'on oublie toujours
Voilà ce que les guides en ligne abordent rarement, et qui fait pourtant toute la différence dans une salle de bain. L'étanchéité se pose sous le carrelage, pas dessus. Un joint silicone en surface protège contre les projections directes, mais l'eau invisible — la vapeur, la condensation qui ruisselle le long du mur et s'infiltre par le moindre interstice — descend et s'accumule derrière le carreau.
Le principe : primaire d'étanchéité, puis natte ou bande d'étanchéité dans les angles et autour des points singuliers. Ce sont les angles murs-sol, murs-murs et les passages de robinetterie qui fuient en premier. Un peu de bande + mortier-colle souple en périphérie, et vous économisez une reprise dans deux ans.
Les zones à traiter prioritairement
- Derrière le receveur de douche, sur toute la hauteur
- Le pourtour de la baignoire, jusqu'à 30 cm au-dessus
- Le mur derrière le lavabo, où le ruissellement est constant
- Les angles, systématiquement
Les erreurs de dépannage qui coûtent cher
Un carreau qui se décolle au bout de six mois, ça arrive à tout le monde. Le diagnostic est presque toujours le même : la colle a été posée sur un support poussiéreux, ou en « colle pleine et vide » — c'est-à-dire seulement en cordons sur les bords, sans remplir le dos du carreau. La sonorité creuse en tapotant trahit ce défaut.
La réparation : décoller le carreau, gratter, réhumidifier le support, recoller en double encollage (colle sur le mur et sur le dos du carreau). C'est laborieux. C'est pourquoi je préfère le faire correctement dès le départ.
Comment rattraper un calepinage raté
Si vous vous rendez compte après trois rangs que votre ligne part en biais, arrêtez tout de suite. Vingt minutes de reprise contre deux jours de regret. Retirez les carreaux tant que la colle est fraîche — une spatule plate sous le carreau, un mouvement de levier, et ça vient. Le lendemain, c'est une autre histoire.
Budget et temps réaliste
Sur un chantier DIY pour une salle de bain de 5 m², comptez :
- Carrelage 30 x 60 : 25 à 60 €/m² selon la gamme
- Mortier-colle C2 : environ 15 à 25 € les 25 kg
- Primaire d'étanchéité + bande : 40 à 80 €
- Joints, croisillons, silicone : 30 €
- Total hors outillage : entre 300 et 500 € pour 5 m²
En temps, un amateur attentif — c'est-à-dire vous, avec dix heures de travail étalées sur une semaine — vient à bout d'un mur de 5 m². Mais n'essayez pas de tout faire en un week-end. La colle doit tirer, les joints doivent durcir, le silicone doit sécher. Forcer les délais, c'est signer un défaut.
Et si au bout de la première journée vous vous dites que vous auriez dû faire appel à quelqu'un — c'est normal. Moi aussi. Puis vous prenez le coup, le cinquième rang se pose tout seul, et vous comprenez que ce mur-là, c'est vous qui l'avez fait. Ce sentiment-là ne se loue pas.
